Gesamtkosten: ca. 10-20 €
Vorkenntnisse: Keine (sofern ihr keine eigene Halterung entwerfen/konstruieren wollt)
Zeitaufwand: ca. 1 h

Druckteile

Die Autohalterung besteht aus einem Druckteil:

• 1x Fairphone 2 Autohalterung

Wichtig hierbei ist die Filamentwahl. Unserer Erfahrung nach ist PLA nicht hitzebeständig genug um in einem Auto das im Sommer in der Sonne steht dauerhauft seine Form zu behalten. Alternativen sind PETG-, ABS- oder ASA-Filament. Alle zunehmend hitzebeständiger, aber schwerer zu drucken.

Zusatzteile

Zusätzlich wird eine Halterung von Brodit benötigt auf die die Autohalterung montiert wird. Im Falle des Sharans aus dem Titelbild haben wir folgende Teile genutzt:

• 1x VW Sharan Center Mount
• 1x Tilt Swivel

Ausserdem wird ein Micro-Usb-Winkelstecker benötigt. Das Druckteil ist für folgenden Stecker ausgelegt:

• 1x Micro-Usb Winkelstecker

Zusammenbauen

Das Zusammenbauen der eigentlichen Handyhalterung beinhaltet nur das Einsetzen des Winkelsteckers. Damit dieser nicht verrutscht ist das Modell sehr passgenau ausgelegt, weshalb relativ viel Kraft aufgewendet werden muss, um den Winkelstecker einzusetzen.

Anschliessend wird die Autohalterung nach Anleitung von Brodit ins Auto eingebaut und die Handyhalterung auf den sogenannten „Tilt Swivel“ aufgeschraubt. Fertig.

Alternative Nutzung

Die „Auto“-halterung muss nicht zwingend im Auto verwendet werden. Mit ein bisschen Kreativitaet kann man sie auch als Nachttisch-Handyhalter, zum Beispiel mit einer Holzkonstruktion, verwenden.

Materialien

• 1x Micro-Usb Winkelstecker

Gesamtkosten: 25 €
Vorkenntnisse: Keine
Zeitaufwand: ca. 20 Minuten

Druckteile

• 1x Front plate
• 1x Back plate
• 2x Rail
• 1x Inlay
• 1x Cablebox
• 1x Base
• 1x Stand
• 1x Tesla-Background

Aus unserem Tesla-Supercharger-Paket.

Aufbau

Wir beginnen mit dem Aufbau des Superchargers. Als erstes wird die Cablebox in das Inlay geklebt. Hierfür reicht Sekundenkleber und ein wenig Geschick.

Das Inlay wird jetzt in die Backplate eingesetzt. Die Backplate unterscheidet sich von der Frontplate durch den Kabelkanal an der rechten Seite. Da die Teile sehr passgenau konstruiert sind, funktioniert es am Besten oben (an der flachen Seite) anzusetzen und nach unten hin einzuführen. Wenn es gar nicht reinrutschen will, kann man die Kanten noch etwas aggressiver Entgraten zum Beispiel mit einem Teppichmesser.

Als nächstes wird das Ladekabel eingebaut. Wichtig ist hierbei das Ladekabel zu erst richtig herum durch das Base-Teil zu führen.

Anschließend wird der Tesla-Background eingelegt.

Nun kann die Frontplate aufgesteckt werden.

Nach dem Aufstecken des Stand ist der Supercharger auch schon fertig.

Materialien

• 1x Anker 24W 2-port
• 1x schwarzes Ladekabel, z.B.: Anker 2x 1,8m Micro-USB, Anker 1x 0,9m USB-C, Anker 1x 0,9m Apple Lightning

Amazon Disclaimer

Alle Amazon Links sind Affiliate-Links, die zum Partnerprogramm von Amazon gehören.
Solltet ihr etwas über diese Links kaufen, bekommen wir eine Vermittlungsprovision, natürlich ohne dass ihr dafür mehr bezahlen müsst.

Druckteile

• 6x Rack u14 Schraubenleiste
• 2x Rack Panel mit Griffen
• 1x Rack Deckel, Rack Boden
• 12x Griffe
• 1x Netgear Gehäuse, Frontplatte, Rückplatte, Deckel
• 1x Anker Gehäuse, Frontplatte, Rückplatte, Deckel
• 4x Raspberry Pi Gehäuse, Frontplatte, Rückplatte, Deckel

Alle Modelle basieren auf der Arbeit von KronBjorn, der all seinen OpenSCAD Code in seinem SixInchRack-Repo teilt. Schaut auf jeden Fall auch bei seinem Tag „sixinch“ vorbei um die ganze Welt seiner Rack-Einschübe kennen zu lernen.
Alles was man für dieses Projekt braucht stellen wir in unserem raspberryPiRack-Repo kostenlos und frei zur Verfügung.

Rack

Wir beginnen mit dem Aufbau des eigentlichen Racks.

Alu-Profile nacharbeiten

Die Alu-Profile haben kein Gewinde und die Schnittkanten haben noch einen Grat, wodurch sie unangenehm Scharfkantig sind. Gegen den Grat reicht es, mit einer kleinen Feile die Schnittkanten nachzubearbeiten.

Das Innengewinde schneiden wir mit dem M6 Gewindeschneider und Windeisen. Wichtig beim Gewindeschneiden ist das gerade Ansetzen. Zugegebnermaßen nicht ganz leicht, wird aber mit etwas Übung immer besser. Außerdem gilt es zu beachten, nicht auf einmal durchzuschneiden sondern immer wieder nach ein bis anderthalb Umdrehungen auch eine viertel Umdrehung zurück zu machen um den Span zu brechen. Ansonsten lauft ihr Gefahr, dass sich der Gewindeschneider fest frisst und ihr ihn kaum mehr wieder rausbekommt. Auch schadet es nicht, mit 1-2 Tropfen Ballistol (oder ähnlichem Öl) zu schmieren.

Wenn ihr beides geschafft habt sehen die Aluprofile wie folgt aus:

(Ich habe eine relativ grobe Feile benutzt um den Grat zu entfernen. Dadurch sehen die Kanten zwar etwas vermackt aus, aber die Schnittkante fühlt sich trotzdem deutlich besser an)

Aufbau

Nachdem die Alu-Profile fertig sind, ist es nun ein Leichtes, das eigentliche Rack aufzubauen.
Es müssen lediglich die Lochleisten eingeführt, die Panels links und rechts (mit Zylinderkopfschrauben M4x8), sowie Boden und Deckel (mit Senkkopfschrauben M6x12) angeschraubt werden.

Raspberry Pis

Beim Zusammenbau der Einschübe fangen wir mit den eigentlichen Raspberry Pis an.

Front- und Rückplatte

Wenn man will kann man hier mehrfarbige Frontplatten drucken – in passenden Farben zu den mehrfarbigen LAN-Kabeln aus unserer Materialliste.
Da beim 3D-Druck dann doch meist keine perfekte Fläche rauskommt, nutzen wir hier Schleifpapier (Körnung: ~320 oder weniger) und matte Sprühfarbe um die Frontplatten zu veredeln.

Nun können die Griffe angeklebt werden. Hierbei gilt es darauf zu achten, möglichst nicht zu viel Sekundenkleber aufzutragen, damit es nicht auf allen Seiten herauskommt. Als Richtwert: Wenn man denkt es ist zu wenig, ist es wahrscheinlich gerade richtig.

Auch die Rückplatte wird festgeklebt und auch hier sollte man auf ein dezentes Auftragen achten.

Pi einlegen und zusammenschrauben

Den Raspberry Pi kann man in diesem Modell einfach einlegen und einklipsen. Nun kann das Gehäuse zugeschraubt werden. Hierzu nutzen wir die Spax Schrauben 3,5×16. Denkt daran, die richtige Länge an Micro-USB-Kabel einzustecken bevor ihr den Deckel drauf schraubt. Für die beiden oberen Kabel nutze ich hier welche mit 0,9 m, für die beiden unteren mit 0,3 m Länge.

Stromversorgung (Anker PowerPort)

Weiter gehts mit der Stromversorgung und dem Anker Einschub. Entsprechend dem Pi-Gehäuse werden die Griffe an die Fronplatte geklebt und die Rückplatte an das Gehäuse. Danach muss der Anker Power Port 5 nurnoch eingelegt und das Gehäuse zugeschraubt werden.

Switch (Netgear)

Auch das Switch-Gehäuse wird ähnlich der vorherigen Gehäuse zusammengebaut: Die Griffe an die Fronplatte und die Rückplatte an das Gehäuse kleben. Danach den Netgear Switch einlegen und das Gehäuse zuschrauben.

Einlegen und Festschrauben

Alle Einschübe sind nun fertig und können ins Rack eingeschraubt werden. Am besten funktioniert das Einschrauben, wenn man die Schrauben schräg ansetzt, dann greifen sie besser. Die Schraubenlöcher haben noch kein Gewinde, die Schrauben schneiden sich selbst ein Gewinde in den Kunststoff, daher geht es auch recht schwer zu schrauben.
Ich habe die Einschübe bereits für meinen Anwendungsfall angeordnet. Ihr könnt sie natürlich in beliebiger Reihenfolge einschrauben.

Ich empfehle, Netzwerk und Strom immer unten einzulegen. Diese sind die schwersten Teile und mit einem möglichst tiefen Schwerpunkt steht das Rack am stabilsten.

Verkabeln

Micro-USB- und LAN-Kabel einstecken und mit wahlweise Kabelbinder oder Anker-Klettverschluss alles sortieren. Ich habe die langen 0,9 m Micro-USB-Kabel in Schlaufen gelegt und sowohl einzeln als auch nochmal im Paket festgezurrt. Wahlweise kann man die LAN-Kabel auch nochmal zusammenbinden. Allerdings sind die auch schon so recht stabil und aufgeräumt.

Raspberry Pi Rack fertig

Materialien

• 4x Raspberry Pi
• 4x Speicherkarte
• 1x Anker Power Port 5
• 1x Netgear GS105E-200
• 1x Mehrfarbige LAN-Kabel
• 1x Micro-USB Kabel Set
• 1x Zylinderkopfschrauben M4x8
• 1x Senkkopfschrauben M6x12
• 1x Spax Schrauben 3,5×16
• 1x M6 Gewindeschneider
• 1x Ruko Windeisen
• Sekundenkleber

Benötigtes Werkzeug

• Schraubendreher TX20
• Inbus-Sechskant, Größe 3 und 4 wird benötigt

Amazon Disclaimer

Alle Amazon Links sind Affiliate-Links, die zum Partnerprogramm von Amazon gehören.
Solltet ihr etwas über diese Links kaufen, bekommen wir eine Vermittlungsprovision, natürlich ohne dass ihr dafür mehr bezahlen müsst.

Druckteile

• 1x Baby Groot
• 1x Bombe (Bombe, Buttons und Einschub sind die wichtigen)

Audio übertragen

Zuerst müssen die richtigen Sounds per Micro-USB auf das Audioboard übertragen werden. Dazu haben wir für euch ein Groot-Paket vorbereitet. Ihr müsst es nur noch herunterladen, auspacken und auf das Audioboard kopieren.
Wichtig ist es, die vorinstallierten Beispielsounds richtig zu löschen. D.h. nicht nur in den Papierkorb verschieben, sondern endgültig löschen. Unter Windows ist die Tastenkombination dafür: Shift + Entf.

• Audio english
• Audio deutsch

Verkabeln

• Batterie Plus (rot) an beide Boards (Y-Kabel) Vin
• Batterie Minus (schwarz) an beide Boards (Y-Kabel) Gnd
• Lautsprecher mit Verstärker verbinden (Polung egal)
• Audioboard mit dem Verstärker verbinden: R & Gnd -> A+ & A-
• Taster mit dem Audioboard verbinden: Gnd & 0 und Gnd & 1

Für unsere Experimentierphase war es sinnvoll, alle Kabel mittels Crimp-Kontakten steckbar zu machen, anstatt sie einfach nur zu verlöten. Dann sieht es wie im folgenden Bild aus. Zum Nachbasteln ist das aber nicht notwendig. Einfaches Zusammenlöten reicht vollkommen aus und spart Platz. Wichtig ist ein kurzer Check, ob alles funktioniert bevor man sich die Mühe macht alles einzubauen.

Elektronik einbauen

Nachdem die elektronischen Bauteile verbunden sind und die Funktion sichergestellt ist, können sie in die Bombe eingebaut werden. Alle Bauteile (außer den Tastern) werden auf dem Einschub befestigt und auf diesem dann nur noch ins Gehäuse geschoben. Zu Beginn werden Audioboard, Verstärker und Batteriefach auf die Bodenplatte gesteckt und mit einem Tropfen Klebstoff fixiert.

Danach wird der Lautsprecher in die Seite gelegt und die Taster in den Deckel gesteckt. Beiden werden mit Sekundenkleber fixiert.
Bei den Tastern ist das etwas kniffliger – dort haben wir auch mit Montagekleber nachgeholfen, um die Unebenheiten besser auszugleichen. Außerdem muss der Taster auch gut genug befestigt sein, um ihn von oben drücken zu können ohne abzufallen.
Wichtig: Den Klebstoff unbedingt vom Taster-Stift fernhalten! Im Zweifelsfall zügig mit Küchenpapier abwischen.

Sind die Taster befestigt und verlötet bzw. aufgesteckt, kann der Einschub in die Bombe geschoben und diese verschlossen werden. Zum Zuschrauben können zwei M4 Senkschrauben oder kleine Spax-Schrauben aus der Fischer Power-Fast-Box verwendet werden.

Extras Aufstecken

Damit das ganze noch mehr nach der Bombe aus dem Film aussieht gibt es ein paar Extras zur Dekoration dazu. Einfach aufstecken und aufkleben, fertig. Natürlich darf die Bombe auch noch weiter mit Draht u.Ä. verziert werden.

Baby Groot

Jetzt noch den Baby-Groot dazu stellen und die Szene ist fertig!

In Aktion könnt ihr euch den sprechenden Baby-Groot auf unserem Youtube-Kanal anschauen:
Self-made speaking Baby Groot

Materialien

• Adafruit Audioboard
• Adafruit Verstärker
• Batteriefach
• Lautsprecher
• Drucktaster, z.B. als Set oder einzeln
• Kabel, z.B. Kupferlitze
• Schrauben, z.B. fischer Power-Fast-Box
• Kleber, z.B. Sekundenkleber und Montagekleber

Benötigtes Werkzeug

• Lötkolben
• Lötzinn

Amazon Disclaimer

Alle Amazon Links sind Affiliate-Links, die zum Partnerprogramm von Amazon gehören.
Solltet ihr etwas über diese Links kaufen, bekommen wir eine Vermittlungsprovision, natürlich ohne dass ihr dafür mehr bezahlen müsst.

Größen Tabelle

Der erste Schritt ist, die richtige Größe herauszufinden. Um das zu vereinfachen haben wir mehrere Ausdrucke angefertigt und mit verschiedenen Handgrößen getestet.
Die Spannweite wird gemessen von Daumen bis kleiner Finger.

Druckteile

• 2x Karambit-Messer Hälfte (Hinweis: Skalierungsfaktor nicht vergessen)
• 1x Podest/Stand (Hinweis: Skalierungsfaktor nicht vergessen)

Verkleben

Nachdem Ihr die Druckteile erhalten oder selbst erstellt habt, müssen die zwei Hälften verklebt werden. Besonders Drucke aus PLA lassen sich sehr leicht mit fast allen Klebern verkleben (Sekundenkleber, Plastikkleber, etc.).
Ich habe Sekundenkleber verwendet, auf beiden Hälften dünn aufgetragen, insgesamt ca. 0,5-1 g Sekundenkleber. Achtet beim Verkleben auf Präzision und dass Ihr beim Andrücken nicht verrutscht. Um auf der gesamten Fläche konstant Druck auszuüben, sind z.B. Klemmen ein guter Helfer.

Für Modelle bei denen wir Flächen verkleben, die nicht auf der Glasplatte gedruckt wurden, nutzen wir gerne den PU-Kleber Gorillaglue, da er die Eigenschaft hat, sich leicht auszudehnen, wodurch Zwischenräume und Unebenheiten ausgefüllt werden.

Schleifen

Auch wenn das Verkleben perfekt funktioniert hat, lohnt es sich, das Modell nachzuschleifen. Bewährt haben sich 180er Schleifpapier für gröbere Ecken und 320er Schleifpapier zum feinen Nachschleifen. Wer es noch feiner mag kann gerne auch mit >400er Schleifpapier nochmal über die wichtigen Stellen gehen.
Bei diesem Modell besonders wichtig ist der hintere Ring. Hier sollte man sich besonders viel Mühe geben alle Unebenheiten zu entfernen, um später möglichst viel Spaß mit dem Karambit-Messer zu haben. Ich rolle dazu das Schleifpapier auf, stecke es durch den Ring und drehe und drehe und drehe. Hierbei ist viel Geduld gefragt.

Farbkombination

Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Sucht euch eure Lieblingsfarbkombination aus. Sei es Gelb-Schwarz als Bumblebee-, oder Rot-Blau als Spidermann-Messer. Um sich einen Lackierungsvorgang zu sparen, hat es sich bewährt das Messer direkt in einer Farbe eurer Wahl zu drucken.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Deckkraft. Am einfachsten ist es sich von hell nach dunkel vorzuarbeiten. Das heißt die dunklen Farben zuletzt aufzutragen, da sie die bestehenden hellen Farben leicht überdecken. Das Messer in Schwarz zu drucken und dann nachträglich ein knalliges Gelb zu erzielen ist mit viel Aufwand verbunden (mehrere Farbschichten, etc.).

Abkleben

Vor jedem Lackieren muss das Model sorgfältig abgeklebt werden. Hierzu verwenden wir Kreppband. Um die Ecken und Rundungen auszusparen kommt ein Teppichmesser zum Einsatz. Brecht die Klinge ruhig nochmal ab um eine wirklich scharfe Messerspitze zu haben. Achtet unbedingt darauf, dass ihr das Kreppband gut andrückt, damit die Farbe nicht zwischen Kreppband und Modell läuft.

Lackieren

Zum Lackieren nutzen wir handelsüblichen Sprühlack, z.B. Blau Metallic.
Das Allerwichtigste ist, mehrere Farbschichten aufzutragen. Dadurch könnt ihr euch bei jeder einzelnen Farbschicht mit der Menge der aufgetragenen Farbe zurückhalten und lauft viel weniger Gefahr, Farbnasen zu produzieren. Zusätzlich verringert es deutlich das Risiko, dass sich in einem Eck Farbe sammelt und womöglich doch zwischen Kreppband und Model läuft. Außerdem könnt ihr so sicherstellen, dass ihr auch bei ungünstigen Farbkombination (hell auf dunkel) ein optimales Ergebnis erzielt.
Hier bei diesem Beispiel habe ich sechs Farbschichten aufgetragen, bis ich alle Ecken erwischt habe und das Metallic Blau sauber aussah. Und auch hier war der Schlüssel zum Erfolg, Geduld zu bewahren und nicht gleich bei der ersten Schicht „viel hilft viel“ anzuwenden und das Modell in Farbe zu ertränken.

Bemalen

Um Details auszumalen hat sich Revell Farbe bewährt. Wenn ihr vorsichtig und mit einem kleinen Pinsel arbeitet, könnt ihr euch das Abkleben sparen. Wer auf Nummer sicher gehen will benutzt auch hier wieder das Malerkrepp.
Gerade bei diesem Messer machen sich metallische Farben sehr gut. Silber Metallic zum Beispiel kann den Ring erstaunlich echt aussehen lassen.

Spitze stutzen

Das Modell kommt mit einer sehr filigranen Spitze. Um das Messer als mehr als nur einen Staubfänger zu verwenden ist sie meiner Erfahrung nach zu filigran. Früher oder später bleibt man daran hängen und sie bricht unkontrolliert ab. Mit z.B. einem Seitenscheider kann man sie kontrolliert abzwicken und der Spitze mehr Stabilität verleihen.

Klarlack

Um die Beständigkeit der Farben zu erhöhen lohnt es sich, noch ein bis zwei Schichten Klarlack (Glänzend oder Matt) aufzutragen. Das verhindert, dass das Messer bereits nach den ersten Benutzungen abgegriffen aussieht.
Klarlack gleichmäßig aufzutragen verlangt nach etwas Übung und Erfahrung, da man im Gegensatz zu Farbe nicht sieht wo man schon war. Auch hier gilt: Lieber dünnere Schichten und dafür noch eine mehr auftragen.

Podest

Um das Karambit-Messer richtig in Szene zu setzen, wärten wir das Podest mit Malfarbe auf.
In diesem Fall habe ich Weiß genommen, um das „CS GO“-Logo hervorstechen zu lassen. Man hätte aber auch Silber, Gold oder die passend Farbe zum Messer nehmen können.
Wer möchte, kann auch seine Initialen auf der Rückseite des Podests verewigen.

Materialien pro Messer

• Farblack, z.B. Blau Metallic
• Klarlack, z.B. Glänzend oder Matt
• Bemalfarben, z.B. Silber Metallic und Weiß
• Sekundenkleber
• Pinsel
• Kreppband
• Schleifpapier, z.B. als Set

Benötigtes Werkzeug

• Klemmen

Druckteile

• 1x Hairy Lion

Stützwand entfernen

Sobald ihr den Löwen vorliegen habt kann es an die Nachbearbeitung gehen. Dazu muss zuerst die Stützwand entfernt werden. Dies funktioniert am besten, wenn man mit einer schmalen Schere von oben die Fäden (Haare) möglichst weit außen abschneidet, und dann einen Ring der Stützwand entfernt. Danach wieder ein Stück schneiden und den nächsten Ring entfernen.

Dies solange wiederholen, bis die komplette Stützwand entfernt ist. Das ganze sollte dann in etwa so aussehen:

Frisur zurechtfönen

Nun kommt der interessante Teil, der euren Löwen einzigartig werden lässt. Dazu braucht ihr eine Heißluftpistole.
Ein Fön funtioniert eventuell auch, die Heißluftpistole hat aber den Vorteil, dass man die Temperatur ab Stufe2 einstellen kann.

Falls ihr die gleiche oder eine ähnliche Heißluftpistole habt haben sich 100°C auf Stufe2 bewährt, um den Löwen zu frisieren 🙂
Einfach von vorne mit schwenkenden Bewegungen (so wie ihr euch selbst fönen würdet) die Haare nach hinten fönen. Nicht zu lange auf einer Stelle bleiben, sonst krüllen sich die Haare zu stark und fangen an zu schmelzen. Ansonsten geht probieren über studieren!

Und so kann der Löwe dann fertig aussehen:

Materialien

• 1x Hairy Lion

Benötigtes Werkzeug

• Schere
• Heißluftpistole