Druckteile

• 1x Baby Groot
• 1x Bombe (Bombe, Buttons und Einschub sind die wichtigen)

Audio übertragen

Zuerst müssen die richtigen Sounds per Micro-USB auf das Audioboard übertragen werden. Dazu haben wir für euch ein Groot-Paket vorbereitet. Ihr müsst es nur noch herunterladen, auspacken und auf das Audioboard kopieren.
Wichtig ist es, die vorinstallierten Beispielsounds richtig zu löschen. D.h. nicht nur in den Papierkorb verschieben, sondern endgültig löschen. Unter Windows ist die Tastenkombination dafür: Shift + Entf.

• Audio english
• Audio deutsch

Verkabeln

• Batterie Plus (rot) an beide Boards (Y-Kabel) Vin
• Batterie Minus (schwarz) an beide Boards (Y-Kabel) Gnd
• Lautsprecher mit Verstärker verbinden (Polung egal)
• Audioboard mit dem Verstärker verbinden: R & Gnd -> A+ & A-
• Taster mit dem Audioboard verbinden: Gnd & 0 und Gnd & 1

Für unsere Experimentierphase war es sinnvoll, alle Kabel mittels Crimp-Kontakten steckbar zu machen, anstatt sie einfach nur zu verlöten. Dann sieht es wie im folgenden Bild aus. Zum Nachbasteln ist das aber nicht notwendig. Einfaches Zusammenlöten reicht vollkommen aus und spart Platz. Wichtig ist ein kurzer Check, ob alles funktioniert bevor man sich die Mühe macht alles einzubauen.

Elektronik einbauen

Nachdem die elektronischen Bauteile verbunden sind und die Funktion sichergestellt ist, können sie in die Bombe eingebaut werden. Alle Bauteile (außer den Tastern) werden auf dem Einschub befestigt und auf diesem dann nur noch ins Gehäuse geschoben. Zu Beginn werden Audioboard, Verstärker und Batteriefach auf die Bodenplatte gesteckt und mit einem Tropfen Klebstoff fixiert.

Danach wird der Lautsprecher in die Seite gelegt und die Taster in den Deckel gesteckt. Beiden werden mit Sekundenkleber fixiert.
Bei den Tastern ist das etwas kniffliger – dort haben wir auch mit Montagekleber nachgeholfen, um die Unebenheiten besser auszugleichen. Außerdem muss der Taster auch gut genug befestigt sein, um ihn von oben drücken zu können ohne abzufallen.
Wichtig: Den Klebstoff unbedingt vom Taster-Stift fernhalten! Im Zweifelsfall zügig mit Küchenpapier abwischen.

Sind die Taster befestigt und verlötet bzw. aufgesteckt, kann der Einschub in die Bombe geschoben und diese verschlossen werden. Zum Zuschrauben können zwei M4 Senkschrauben oder kleine Spax-Schrauben aus der Fischer Power-Fast-Box verwendet werden.

Extras Aufstecken

Damit das ganze noch mehr nach der Bombe aus dem Film aussieht gibt es ein paar Extras zur Dekoration dazu. Einfach aufstecken und aufkleben, fertig. Natürlich darf die Bombe auch noch weiter mit Draht u.Ä. verziert werden.

Baby Groot

Jetzt noch den Baby-Groot dazu stellen und die Szene ist fertig!

In Aktion könnt ihr euch den sprechenden Baby-Groot auf unserem Youtube-Kanal anschauen:
Self-made speaking Baby Groot

Materialien

• Adafruit Audioboard
• Adafruit Verstärker
• Batteriefach
• Lautsprecher
• Drucktaster, z.B. als Set oder einzeln
• Kabel, z.B. Kupferlitze
• Schrauben, z.B. fischer Power-Fast-Box
• Kleber, z.B. Sekundenkleber und Montagekleber

Benötigtes Werkzeug

• Lötkolben
• Lötzinn

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Solltet ihr etwas über diese Links kaufen, bekommen wir eine Vermittlungsprovision, natürlich ohne dass ihr dafür mehr bezahlen müsst.

Der Clou sind die zwei Schichten aus Silikon, die als Anti-Rutsch-Auflage dienen. Diese unterstützen die keilförmige Konstruktion, die das Fenster mühelos exakt in Position hält.
Außerdem ist der Fensterstopper flach genug, um quer gelegt unter dem Fenster durch zu passen, solange er nicht benötigt wird. (Abstand Sims-Fenster min. 3 cm)

Vorbereitung

• Abstand zwischen Fensterrahmen und Fenstersims messen (auf ca. ± 1 mm genau)
• Ausrechnen, welche Zwischenteile benötigt werden

Für solcherlei Messungen eignet sich am besten ein Stahllineal, weil einfach auf Anschlag gemessen werden kann. Auch ein Messchieber eignet sich recht gut. Allerdings ist es sinnvoll, an genau der Stelle zu messen, wo nachher der Fensterstopper liegen soll – viele Fenstersimse sind etwas schief (sowohl vorne-hinten als auch rechts-links).
Vom gemessenen Abstand werden je 8 mm für Ober- und Unterteil abgezogen. Der Rest muss – in möglichst großen Stücken – aus folgenden Maßen zusammen kombiniert werden:
1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm

In unserem Beispiel haben wir 48 mm gemessen. Nach Abzug der 16 mm für Ober- und Unterteil bleiben 32 mm.
Dieses Maß ist zufälligerweise sogar exakt verfügbar! Ansonsten könnte es z.B. mit 24 mm + 4 mm + 4 mm zusammen kombiniert werden. Bei solchen Kombinationen sollte ein möglichst großes Maß in der Mitte und über- und unterhalb möglichst symmetrische Maße gewählt werden (nicht 24 mm + 8 mm in unserem Beispiel).

Druckteile

• 2x Ober-/Unterteil
• 2x Schablone
• min. 1x Zwischenteil

Druckt die Teile selber oder bestellt sie einfach bei uns!

Zusammenbau und Schablone

Der Zusammenbau ist an sich schnell erledigt: Einfach zusammen stecken.
Lange Zapfen machen beim 3D-Druck hin und wieder Probleme. Sollte ein Zapfen zu sehr verformt sein und deshalb klemmen, bearbeitet diesen einfach so lange mit Messer, Feile oder einem ähnlichen Werkzeug, bis es passt. Im schlimmsten Fall sitzt das Zwischenteil nachher etwas wackelig. Das kann durch etwas Klebstoff ganz zum Schluss leicht behoben werden (zuerst fertigstellen die Höhe kontrollieren!).

Die zwei Schablonen sollten auf beiden Seiten angedrückt werden und von alleine klemmen. Falls sie das nicht tun muss mit Klebeband nachgeholfen werden.
Achtung: Die Schablonen sind nicht symmetrisch, also auch nicht beliebig verdrehbar.

Anti-Rutsch-Schicht aus Silikon

Zuerst sollte die Arbeitsfläche mit einer Unterlage geschützt werden. Silikon-Flecken sind nicht gerade angenehm…

Dann wird der Hohlraum in der Schablone mit gewöhnlichem Sanitärsilikon gefüllt. Die Nuten im Ober-/Unterteil verbessern die Haftung des Silikons am Kunststoffteil. Achtet darauf, diese Nuten gut auszufüllen. Überflüssiges Silikon kann im Anschluss leicht entfernt werden, sparen ist hier also nicht angesagt.

Wenn der Hohlraum gut gefüllt ist, kann das überflüssige Silikon mit einem Gegenstand mit harter Kante (z.B. das Stahllineal vom Anfang) entlang der Schablone abgezogen werden. Danach sollte das Silikon vollständig durchhärten (üblich: ca. 1 Tag).

Schablonen entfernen

Das Entfernen der Schablonen funktioniert ganz einfach: Einmal am Rand entlang einritzen (Messer oder langer Fingernagel) und Schablone abziehen.

Fertig ist der Fensterstopper!

Hinweise

Die Schablonen können natürlich wiederverwendet werden. Wir empfehlen trotzdem mindestens zwei Schablonen zu drucken, damit man wenigstens einen ganzen Fensterstopper (Ober- und Unterteil) in einem Arbeitsgang machen kann.

Das Silikon hat eine starke Anti-Rutsch-Wirkung. Dadurch kann das Fenster mit sehr wenig Kraft verklemmt werden.
Tipp: Fenster in gewünschte Position bringen (muss ja nicht unbedingt ganz offen sein!) und Fensterstopper quasi ohne Kraft darunter schieben. Fertig!

Benötigte Materialien

• Druckteile (siehe oben)
• Sanitärsilikon, z.B. Anthrazit
• Unterlage aus Zeitung, Altpapier, Küchenrolle, o.Ä.

Benötigtes Werkzeug

• Stahllineal
• Silikon-Kartuschenpresse
• Cutter Messer

Größen Tabelle

Der erste Schritt ist, die richtige Größe herauszufinden. Um das zu vereinfachen haben wir mehrere Ausdrucke angefertigt und mit verschiedenen Handgrößen getestet.
Die Spannweite wird gemessen von Daumen bis kleiner Finger.

Druckteile

• 2x Karambit-Messer Hälfte (Hinweis: Skalierungsfaktor nicht vergessen)
• 1x Podest/Stand (Hinweis: Skalierungsfaktor nicht vergessen)

Verkleben

Nachdem Ihr die Druckteile erhalten oder selbst erstellt habt, müssen die zwei Hälften verklebt werden. Besonders Drucke aus PLA lassen sich sehr leicht mit fast allen Klebern verkleben (Sekundenkleber, Plastikkleber, etc.).
Ich habe Sekundenkleber verwendet, auf beiden Hälften dünn aufgetragen, insgesamt ca. 0,5-1 g Sekundenkleber. Achtet beim Verkleben auf Präzision und dass Ihr beim Andrücken nicht verrutscht. Um auf der gesamten Fläche konstant Druck auszuüben, sind z.B. Klemmen ein guter Helfer.

Für Modelle bei denen wir Flächen verkleben, die nicht auf der Glasplatte gedruckt wurden, nutzen wir gerne den PU-Kleber Gorillaglue, da er die Eigenschaft hat, sich leicht auszudehnen, wodurch Zwischenräume und Unebenheiten ausgefüllt werden.

Schleifen

Auch wenn das Verkleben perfekt funktioniert hat, lohnt es sich, das Modell nachzuschleifen. Bewährt haben sich 180er Schleifpapier für gröbere Ecken und 320er Schleifpapier zum feinen Nachschleifen. Wer es noch feiner mag kann gerne auch mit >400er Schleifpapier nochmal über die wichtigen Stellen gehen.
Bei diesem Modell besonders wichtig ist der hintere Ring. Hier sollte man sich besonders viel Mühe geben alle Unebenheiten zu entfernen, um später möglichst viel Spaß mit dem Karambit-Messer zu haben. Ich rolle dazu das Schleifpapier auf, stecke es durch den Ring und drehe und drehe und drehe. Hierbei ist viel Geduld gefragt.

Farbkombination

Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Sucht euch eure Lieblingsfarbkombination aus. Sei es Gelb-Schwarz als Bumblebee-, oder Rot-Blau als Spidermann-Messer. Um sich einen Lackierungsvorgang zu sparen, hat es sich bewährt das Messer direkt in einer Farbe eurer Wahl zu drucken.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Deckkraft. Am einfachsten ist es sich von hell nach dunkel vorzuarbeiten. Das heißt die dunklen Farben zuletzt aufzutragen, da sie die bestehenden hellen Farben leicht überdecken. Das Messer in Schwarz zu drucken und dann nachträglich ein knalliges Gelb zu erzielen ist mit viel Aufwand verbunden (mehrere Farbschichten, etc.).

Abkleben

Vor jedem Lackieren muss das Model sorgfältig abgeklebt werden. Hierzu verwenden wir Kreppband. Um die Ecken und Rundungen auszusparen kommt ein Teppichmesser zum Einsatz. Brecht die Klinge ruhig nochmal ab um eine wirklich scharfe Messerspitze zu haben. Achtet unbedingt darauf, dass ihr das Kreppband gut andrückt, damit die Farbe nicht zwischen Kreppband und Modell läuft.

Lackieren

Zum Lackieren nutzen wir handelsüblichen Sprühlack, z.B. Blau Metallic.
Das Allerwichtigste ist, mehrere Farbschichten aufzutragen. Dadurch könnt ihr euch bei jeder einzelnen Farbschicht mit der Menge der aufgetragenen Farbe zurückhalten und lauft viel weniger Gefahr, Farbnasen zu produzieren. Zusätzlich verringert es deutlich das Risiko, dass sich in einem Eck Farbe sammelt und womöglich doch zwischen Kreppband und Model läuft. Außerdem könnt ihr so sicherstellen, dass ihr auch bei ungünstigen Farbkombination (hell auf dunkel) ein optimales Ergebnis erzielt.
Hier bei diesem Beispiel habe ich sechs Farbschichten aufgetragen, bis ich alle Ecken erwischt habe und das Metallic Blau sauber aussah. Und auch hier war der Schlüssel zum Erfolg, Geduld zu bewahren und nicht gleich bei der ersten Schicht „viel hilft viel“ anzuwenden und das Modell in Farbe zu ertränken.

Bemalen

Um Details auszumalen hat sich Revell Farbe bewährt. Wenn ihr vorsichtig und mit einem kleinen Pinsel arbeitet, könnt ihr euch das Abkleben sparen. Wer auf Nummer sicher gehen will benutzt auch hier wieder das Malerkrepp.
Gerade bei diesem Messer machen sich metallische Farben sehr gut. Silber Metallic zum Beispiel kann den Ring erstaunlich echt aussehen lassen.

Spitze stutzen

Das Modell kommt mit einer sehr filigranen Spitze. Um das Messer als mehr als nur einen Staubfänger zu verwenden ist sie meiner Erfahrung nach zu filigran. Früher oder später bleibt man daran hängen und sie bricht unkontrolliert ab. Mit z.B. einem Seitenscheider kann man sie kontrolliert abzwicken und der Spitze mehr Stabilität verleihen.

Klarlack

Um die Beständigkeit der Farben zu erhöhen lohnt es sich, noch ein bis zwei Schichten Klarlack (Glänzend oder Matt) aufzutragen. Das verhindert, dass das Messer bereits nach den ersten Benutzungen abgegriffen aussieht.
Klarlack gleichmäßig aufzutragen verlangt nach etwas Übung und Erfahrung, da man im Gegensatz zu Farbe nicht sieht wo man schon war. Auch hier gilt: Lieber dünnere Schichten und dafür noch eine mehr auftragen.

Podest

Um das Karambit-Messer richtig in Szene zu setzen, wärten wir das Podest mit Malfarbe auf.
In diesem Fall habe ich Weiß genommen, um das „CS GO“-Logo hervorstechen zu lassen. Man hätte aber auch Silber, Gold oder die passend Farbe zum Messer nehmen können.
Wer möchte, kann auch seine Initialen auf der Rückseite des Podests verewigen.

Materialien pro Messer

• Farblack, z.B. Blau Metallic
• Klarlack, z.B. Glänzend oder Matt
• Bemalfarben, z.B. Silber Metallic und Weiß
• Sekundenkleber
• Pinsel
• Kreppband
• Schleifpapier, z.B. als Set

Benötigtes Werkzeug

• Klemmen

Druckteile

• 1x Hairy Lion

Stützwand entfernen

Sobald ihr den Löwen vorliegen habt kann es an die Nachbearbeitung gehen. Dazu muss zuerst die Stützwand entfernt werden. Dies funktioniert am besten, wenn man mit einer schmalen Schere von oben die Fäden (Haare) möglichst weit außen abschneidet, und dann einen Ring der Stützwand entfernt. Danach wieder ein Stück schneiden und den nächsten Ring entfernen.

Dies solange wiederholen, bis die komplette Stützwand entfernt ist. Das ganze sollte dann in etwa so aussehen:

Frisur zurechtfönen

Nun kommt der interessante Teil, der euren Löwen einzigartig werden lässt. Dazu braucht ihr eine Heißluftpistole.
Ein Fön funtioniert eventuell auch, die Heißluftpistole hat aber den Vorteil, dass man die Temperatur ab Stufe2 einstellen kann.

Falls ihr die gleiche oder eine ähnliche Heißluftpistole habt haben sich 100°C auf Stufe2 bewährt, um den Löwen zu frisieren 🙂
Einfach von vorne mit schwenkenden Bewegungen (so wie ihr euch selbst fönen würdet) die Haare nach hinten fönen. Nicht zu lange auf einer Stelle bleiben, sonst krüllen sich die Haare zu stark und fangen an zu schmelzen. Ansonsten geht probieren über studieren!

Und so kann der Löwe dann fertig aussehen:

Materialien

• 1x Hairy Lion

Benötigtes Werkzeug

• Schere
• Heißluftpistole